第(2/3)页

    购美器，重服务，以文化氛围和装潢装饰烘托美食滋味，把中西餐各自的所长合而为一。

    这才让他的坛宫饭庄显得有品位，有格调，既让国人震惊瞩目，也颇受外国人的欢心。

    所以宁卫民认为，如果再做细一点，好好抓抓菜品的外形也是很有必要的。

    拽句文的，师夷长技以制夷嘛。

    要能把人家的本事都给学会了，再结合咱们自己的优势，坛宫饭庄的菜肴不就更完美了嘛。

    没说的，内功外功都够硬，就是双项加分啊。

    到时候宰洋鬼子的外汇，当然也就更得心应手，名正言顺了。

    应该说，宁卫民的如意算盘，绝对已经打得够精道的了。

    可话又说回来了，他毕竟不是专业厨师，对于烹饪的相关情况所了解的还不够多，也就有了局限性和偏差的预计。

    要知道，法餐可是西方世界公认的第一大菜系啊。

    在西方世界的地位就如同鲁菜作为中餐唯一原生菜系，是咱们国内八大菜系的扛把子一样。

    法餐的精髓，可不仅仅限于外在形式的讲究上。

    烹饪之法之多，菜色之丰富，虽然还比不了中餐，却是西餐之最，别有独到之处。

    更何况马克西姆餐厅为开拓共和国的市场，最初聘来的三位外籍大厨也非泛泛之辈。

    每个人都是法国餐饮届相当知名，颇有资历的人物。

    其中的西饼房厨师长拉方丹，三十六岁，曾给法国爱丽舍宫服务过的资深甜点师。

    他的手艺，颇受曾于1980年访华的法国总统瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦的青睐。

    而担任行政副总厨勒戈夫，别看年纪仅有二十六岁，可天赋惊人。

    受聘赴华之前，他刚刚凭借自己的创新菜品，为巴黎一家名不见经传的餐厅打响了名号，摘下了一颗米其林星星。

    此外，勒戈夫还是法国享誉全球的厨师乔尔?    卢布松的弟子，曾经有幸追随这位名厨学艺三年。

    乔尔?    卢布松又被誉为世纪主厨，传奇星厨，六十三岁的时候管理着全世界十六家餐馆。

    其人传奇性在于平生摘下过米其林的三十二颗星，是全世界公认的摘星总数最多的纪录保持者。

    最后一位行政主厨名叫多米尼克。

    四十三岁的他，作为厨房大拿，不但年纪大，资格老，来头也最大。

    因为他不但先后受聘于两家米其林三星的餐厅，担任了多年的行政总厨，而且还是法国餐饮学会的会员。

    法国餐饮学会（académie    culinaire    de    france），又称法国名厨学会，由瑞士名厨、《烹饪和食品卫生通用辞典》作者约瑟夫·法夫尔（joseph    favre）于1883年创立。

    那是世界最古老的餐饮和糕点学会，会员均为来自世界各地的名厨。

    申请加入十分艰难，至少需要九年以上在法国从事厨师的经验，以及在餐饮业有杰出的贡献等要求。

    同时还需要用一年时间通过各种审核及决议。

    所以这个学会在全世界的会员不足千人，且多数都是米其林认证餐厅的主厨。

    说白了，这個学会太难加入了，也太了不得了。

    在全世界餐饮届的地位，就相当于金大侠的武侠小说里所有名门正派中，少林和武当的地位。

    那想想吧，这么牛的菜系，又是这么牛的大厨。

    再加上坛宫作为全国唯一一家卖正宗宫廷菜的饭庄，也是中餐的翘楚，。

    宁卫民所派来的厨师也个个是优中选优，是经过不少名厨亲手调教过的肯勤学苦练的主儿。

    这两好碰两好，两种博大精深的餐饮文化对撞，其产生的碰撞反应，那是何等的惊天动地啊？

    要打个恰如其分的比喻。

    那是原先只以为是弓箭与弩箭的碰撞，结果实际上是核弹撞氢弹啊。

    总而言之，双方都失算了。

    宁卫民既有点轻视了法餐，那几位法国大厨也不够重视中餐的厨师。

    那么在这个信息相对闭塞的年代，中西文化存在严重隔膜的年代。

    自然而然，一场所有人都没有料想的饮食文化大冲撞，就在马克西姆餐厅的后厨里发生了。

    而由此引发的好戏，以及重大影响和奇妙的后果，更是所有人都没法提前估量到的。

    至于具体经过，到底是怎么样的呢？

    首先，应该承认，马克西姆餐厅的这三位法国大厨，对于中餐都抱有不小的成见呢。

    这主要取决于他们自身的傲慢和自信，以及对法国中餐的不好印象。
    第(2/3)页