第(3/3)页

    是的，法国也是有不少中餐馆的。

    只可惜时过境迁，最早轰动巴黎，闻名欧洲的万花楼传奇早已泯灭在历史之中。

    当下这个时代法国的中餐馆，别看数量不少，堪称欧洲第一。

    可菜系单一，花样陈旧，也是出了名的。

    不过分的说，几乎所有的中餐馆的菜单全是一样的，口味也没有多大的变化。

    甚至仍然是以当年最具中餐象征意义的竹笋、豆芽和豆腐出名。

    再加上家族管理模式陈旧，下一代侨民吃不得苦，食品卫生不达标，恶性竞争，滥用味精，等等不利因素。

    以及荷兰中餐业被曝光的“狗肉事件”导致西方人普遍对中餐的不信任。

    这就导致法国的中餐业完全是日落西山的衰败样子。

    甚至好多餐馆不得不假冒日餐，才有生意做。

    这样的中餐能好吃得了吗？

    几位法国大厨不是没吃过，反而正是因为吃过，才份外鄙夷。

    当然，对于中餐的尝试，这几位法国大厨也不能说是全然失望。

    京城的马克西姆餐厅装修期间，宋华桂曾经把所聘用的国内厨师和服务员都集中起来，送到法国巴黎马克西姆总店进行了三个月的“强化训练”。

    培训中途，那些国内的厨师就曾为法国厨师做过一顿比较正宗中餐。

    只是根据餐厅现有的食材，国内的厨师选择十分有限。

    在加上这些厨师几乎都是重文门饭店的年轻人，水平不高，对西餐厨具又用的不顺手。

    他们最后也只烙了点家常饼，做了个宫保鸡丁，再加上一道酸辣汤。

    吃过之后，尽管法国厨师都竖起了大拇指，普遍认为味道不错。

    可还是把这些中餐只当成了仅能吃个新鲜的小点心，反而更坚定了中餐没有大菜的误解。

    再后来，这三位厨师来到京城后，又经中方招待，吃了一次聚德全的烤鸭。

    虽然那次是真吃美了，可别忘了，这个时代，咱们国内的中餐馆普遍用油量大。

    好嘛，就这顿招待饭，一下子居然给这几位习惯茹毛饮血的主儿吃滑肠了。

    他们仨全都是龇牙咧嘴，默默无闻的拉了好几天肚子。

    那想想看吧，这是多么痛的领悟啊！

    他们能对中餐再有个好印象才怪呢。

    他们开始有了一个根深蒂固的误解，觉得中餐厨师都不讲卫生，而且很懒。

    中餐也普遍存在严重的食品安全问题，就不是人吃的玩意。

    而这种负面情绪，同样很难不被他们带到厨房工作中来。

    事实上，自打京城的马克西姆餐厅开业以来。

    国内厨师就普遍感到他们仨不好打交道了。

    似乎培训期三个月，大家和他们的情分都没了似的，那叫一翻脸不认人。

    由他们三个人负责管理的厨房，简直就像地狱一样煎熬。

    一系列的工作要求，尤其是卫生方面，可比在巴黎时要求严格多了，几近苛刻。

    而且因为语言不通，又对中餐厨师存在误解。

    他们的工作态度极其粗暴，且傲慢自大，动不动就嚷嚷，就张口骂人，根本谈不上尊重。

    以至于国内的厨师人人都对他们有了愤恨和不满。

    不是工作的时候，对他们仨统统“敬而远之”，背后还给他们这几个地狱主厨都起了外号。

    拉方丹被大家叫“拉清单”。

    勒戈夫被叫做“乐个屁”。

    最尊贵的行政总厨多米尼克则因发色灰白被尊称为“白毛儿”。

    干脆这么说把，马克西姆餐厅开业仅仅一年多。

    厨房里的国内厨师就换了七成，大多数人都因受不了他们的坏脾气和羞辱调走了。

    哪怕钱给的再多，能比在国内的饭店干活几乎多挣两倍的钱，也没几个人能忍下这份委屈的。

    坛宫的厨师们就是这样的情形下来的马克西姆餐厅。


    第(3/3)页